Ехать три часа в самый конец Лонг-Айленда, а затем отдать остаток дня поиску лучших вин — дохлый номер. Дня не хватит, чтобы объехать все три десятка местных виноделов. По своему опыту знаю, что вас хватит на три-четыре остановки максимум. Выпить, допустим, несложно, а поговорить? Хотя, доложу вам, что когда попадаешь на виноградник Ospray”s Dominion, где производятся вина по меньшей мере дюжины наименований — от игристого до портвейна, — то быстро отсюда не уедешь.

Кто после этого мог сомневаться, что я не пойду на 15-ю ежегодную дегустацию Windows on Long Island, где под одной крышей предоставляют свою продукцию все лонг-айлендские виноделы?

На этот раз мероприятие прошло под сводами ресторана Capitale, который находится на Боуэри, в самом сердце расползшегося во все стороны Чайна-тауна. Ресторан расположился под сводами старого банковского здания, напоминанием чему — роскошные мраморные полы и головокружительные сводчатые потолки.

Помимо виноделов в ресторан прибыли их спонсоры, среди которых — лучшие рестораны города. Перечислю несколько: Aquavit, Grand Central Oyster Bar, Spice Market и Tocquille.

А? Каково? Я вам говорю, друзья мои. Вина было море, но на отсутствие закуски пожаловался бы только самый нахальный. Сам я, как встал с бокалом шардоне возле лотка Oyster Bara, так и стоял, пока мужчина в смокинге не поинтересовался, есть ли у меня совесть. У меня есть совесть, а у них есть совесть — так вот вываливать перед истощенным постом и молитвой человеком свежайшие в своем роде устрицы?!

Не менее увлекательными были ракушки из Aquavit, представлявшие собой какое-то фруктовое пюре, на котором лежал кусочек гребешка, осыпанного красной икрой. Там как раз рядом дегустировали совиньон-блан, и я уже отвел душу как мог, пока новый мужчина в смокинге не подошел ко мне с прежним вопросом о совести. Но я уже был подготовлен и дал ему свой типовой ответ: а у вас, холера вас забери, есть совесть? Давали бы хот-доги с горчичкой и капусткой, я бы вам столько совести продемонстрировал, у вас бы тарелок не хватило раскладывать!

Но вернемся к вину. Как я уже писал, лонг-айлендские виноделы любят скромно намекать, что они состоят в необъявленном соревновании с Бордо, в связи с чем редкая компания здесь не производит меритаж, представляющий собой типовую бордосскую смесь по меньшей мере трех вин: каберне-совиньона, мерло и каберне-франка. Но самые отчаянные работают по полной программе, вбрасывая в дело мальбек и петит-вердо.

Но, насколько мне известно, ни одна из лонг-айлендских компаний не делает самой простой смеси, практикующейся на бордосском правобережье, в Сент-Эмильоне, где в дело идут только мерло и каб-франк. Впечатление такое, что американцы заявляют: нас не пугают эти французские штучки! Мы готовы пойти по пути самого большого сопротивления! Мы вам покажем! И таки идут!

Результаты? Когда перед тобой 30 виноделов, из которых значительная часть внезапно оказывается выписанными из Франции французами, делать какие-то стремительные выводы опасно. Поэтому я с предельной осторожностью назову только несколько вин, на которые я обратил внимание давно и качество которых в очередной раз подтвердилось на дегустации в Capitale.

Это — Ospray”s Dominion, где делают очень хорошее мерло и каберне-совиньон и, на мой взгляд, лучшее лонг-айлендское каб-франк. Оно насыщенное, густое, темно-рубинового цвета, с выраженным ароматом слив, красных ягод, зеленого перца, табака и шоколада. Оно умеренно терпковатое, и, когда ты набираешь в рот только первый глоток, оно уже истошно кричит тебе: "Стэйк давай! Стэйк давай, тунеядец!".

Еще одно прекрасное мерло — густое, мягкое, мясное, делают на самом маленьком в этих краях пятиакровом винограднике Turnhaven Cellars, который хозяин не без иронии рекламирует, как последнюю виноварню перед Бордо. Это факт. За ней уже начинается океан. А там дальше, глядишь, и выглядывает из тумана французский берег.

На этот раз открытием для меня стали очень густой, яркий, насыщенный вкусом ягод меритаж фирмы Macari и очень неплохое каб-франк компании Bedell.

Это не значит, что продукция трех десятков других виноделов недостойна даже упоминания. Я уверенно скажу, что Лонг-айленд дает продукцию стабильно хорошего качества. Но ее отличительной чертой является легкость. Мне очень понравилось мерло компаний Roanoke и Jason”s Vineyard, а также меритаж компании Pindar, одной из самых больших на острове, которая выпускает его под названием Mythology. Но, повторюсь, в основном лонг-айлендские красные — это легкие, очень приятные столовые вина без той густой пряности, которой обладают лучшее бордо. Это высказывание требует обязательной поправки. Говоря о хорошем бордо, мы, как правило, имеем в виду выдержанное вино. Вина из Сент-Эмильона в высших категориях гран-кру и гран-кру классе пьют после 10-15 лет выдержки. Лонг-айлендские вина, как правило, молодые. Три года — и в продажу. Правда, меритаж Mythology, которое я отметил выше, на дегустацию вынесли 1998 года. Немудрено, что после почти семилетней выдержки оно отличалось от своих соседей!

Надо сказать, что наши виноделы прекрасно знают этот "секрет", и поэтому в ассортименте больших хозяйств вы почти всегда найдете "винтедж" конца и даже середины 1990-х годов. Он и стоит соответственно, но где вы видели, чтобы дешевое вино было хорошим? Я — нигде.

Хотя Лонг-Айленд находится в необъявленном поединке с Бордо, здесь производится море вина, которым можно окропить другой винодельческий район Франции — Бургундию. Редкая компания на Лонг-Айленде не производит шардоне. Его много. И оно хорошее. И оно на все вкусы. Одни виноделы делают самые настоящие "дубово-фруктовые бомбы", в бочках из американского дуба, тяжелые, ванильно-маслянистые, с могучим духом груш, персиков, яблок. К ним я бы отнес Osprey”s Dominion. Есть шардонейщики, которые нашли серединный путь и делают свое вино более легким в баках из нержавейки. К ним я бы отнес Peconic Bay Winery, чье шардоне приближается, но, увы, не дотягивает в плане изысканности, до лучших бургундских. Очень хорошее, очень деликатное шардоне производят на Sherwood House Vineyards.

Но одно шардоне во время этой дегустации мне по-настоящему запало в душу. Его делает Тэриса Дилуорт. Она является одновременно владелицей виноградника, менеджером и виноделом. Правда, при ней трудится консультант из Франции Бернар Канак. К слову сказать, его жена, Лиза Канак, занимает директорский пост на Sherwood House Vineyards.

Историю компании Comtesse Therese можно назвать типовой для наших дней. В ней — состоявшиеся профессионалы, которые пришли в винодельческий бизнес, движимые желанием не заработать, а делать свое вино. Виноделие становится в наши дни не средством заработка, а стилем жизни. Посмотрите, какая масса голливудских звезд, даже разгильдяйских звезд рока, рванулась сейчас в эту сферу. В Калифорнии хорошо известно вино под маркой Коппола, на нашем краю винной карты Америки большой фирмой Bedell Cellars владеет с 2000 года глава кинокомпании New Line Cinema Майкл Линн.

Тэриса является преуспевающим юристом в сфере налогового права, где достигла международной известности. Среди ее клиентов известная фармакологическая фирма Phizer. Человек с ее доходами может пить лучшие вина мира, но она пошла другим путем. Она купила 10-акровый виноградник на Пеконик-лейн в 2000 году и начала собственный бизнес. Пока ее собственный виноградник рос, она покупала виноград на соседних и делала вино под своей маркой Comtesse.

Ее мерло урожая 2001-го получило 90 баллов в апрельском номере журнала Wine Spectator за 2004 год. Во время последней дегустации я замер с глотком ее шардоне во рту. Это было самое то, что я искал, — легкое, с тончайшим намеком на ваниль, с легким букетом груш, персиков, яблок. На мой вопрос, как это у нее так славно получилось, Тэриса ответила: "Благодаря бочкам из русского дуба. Я пробовала французский, пробовала венгерский, но русский оказался самым деликатным".

Я не могу сказать, что в этот момент во мне взыграла национальная гордость, которая и заставила меня сообщить о русском дубе в заголовке своих заметок. Перефразируя известное высказывание — патриотизм — последнее прибежище халтурщика. В противном случае я бы хлестал одесское алиготэ и еще одну местную кислоту со страшным названием раком-до-цели.

Да, и еще я спросил свою собеседницу, действительно ли она графиня? Тэриса, улыбаясь, заявила, что ни в коем случае, просто название вина так звучит красивее.